210
Невозмутимая Шанель не спешит искать нового дизайнера на фоне преемственности в Париже
Лейбл делает ставку на внутренние коды, поскольку пустая клетка для птиц дала понять, что его последний креативный директор — Виржини Виар — ушла
Клетка для птиц на подиуме Chanel была пуста, ее дверца распахнулась. Метафора дома, оставшегося без дизайнера после недавнего ухода Виржини Виар — птичка улетела — и пасхальное яйцо Chanel, намек на юную Ванессу Паради, качающуюся в клетке в рекламе аромата Coco 1991 года, которая сама по себе была отсылкой к птицам, которых сама Коко держала в своем парижском доме.
Эта клетка для птиц рассчитана на золотого орла и почти достигает высоты потолка 45 метров в Большом дворце — вполне подходящее решение для бренда, который вырос из квартиры Коко и превратился в бизнес стоимостью 20 миллиардов долларов (15 миллиардов фунтов стерлингов).
В Гран-Пале, богато украшенной достопримечательности в центре Парижа, входная дверь была переименована в вход Габриэль Шанель, поскольку Шанель оплатила счет в размере 25 млн евро на реконструкцию как раз к открытию здания в качестве арены для фехтования и тхэквондо на Олимпийских играх этого года.
«Наши отношения с Гран-Пале — часть нашей легенды», — сказал перед показом президент моды Chanel Бруно Павловски. «Эти вещи связаны со статусом, если можно так выразиться».
Павловский отказался назвать сроки назначения «следующего художественного руководителя», подтвердив, что команда студии, создавшая текущую коллекцию, уже работает над образами для показов в декабре и январе.
При Карле Лагерфельде Гран-Пале был преобразован для показов в стартовую площадку для космических ракет, супермаркет, пляж или круизный лайнер. Следующему дизайнеру Chanel предстоит занять высокие позиции. «Мы никуда не торопимся. Речь идет не о поиске дизайнера, который проработает здесь два года, а о поиске подходящего человека, который сможет охватить огромный масштаб Chanel и возглавить новое видение в долгосрочной перспективе. Сейчас много дизайнеров переходят из одного бренда в другой, и мы являемся частью этого по определению».
По слухам, среди гостей Недели моды могут оказаться дизайнеры Эди Слиман, Питер Мюлье, Симон Порт Жакмюс, Джон Гальяно и Марк Джейкобс, а также кинорежиссер София Коппола.
«Некоторые дизайнеры любят перемены, но в Chanel мы любим верность и преемственность. Габриэль Шанель установила лучшие коды, а Карл был лучшим в их модернизации, а Виржини продолжила в том же направлении. Chanel больше любого дизайнера, и Chanel остается Chanel», — был единственный комментарий Павловски, намекающий на то, что некоторые из наиболее ярких имен могут выйти из игры.
Коллекции-заглушки, на которые никто не выходит, кажутся неэффектными, особенно когда подиум затмевает футбольное поле, но команда дизайнеров привнесла молодой энтузиазм в свою задачу по усилению фирменных кодов.
Костюмы из букле-твида шли с шортами и юбками, и в пастельных тонах эпохи «Бестолковых» . Волосы моделей были закручены в простые пучки, на головах у них были солнцезащитные очки, они размахивали симпатичными мини-сумочками в виде птичьих клеток или несли стеганые рюкзаки на спине. Более сильный авторский голос мог бы убрать шифоновые накидки поверх джинсов и смягчить двухцветные металлические броги со шнуровкой и заоблачными платформами, но здесь все глаза были прикованы к тому, что будет дальше.
«Олимпиада помогла всему Парижу увидеть будущее этого города с новой точки зрения», — сказал Павловский. «Мир увидел лучшее из лучшего в Париже. Все были так счастливы».
Следующей крупной подиумной коллекцией Chanel станет декабрьское шоу Metiers d'Art, праздник ремесла в Ханчжоу, историческом центре китайского производства шелка. «Многие спрашивают, почему мы едем в Ханчжоу, потому что много говорят о замедлении в Китае. Но у нас есть очень важные клиенты в Китае, и когда мы путешествуем, мы хотим проявлять уважение к культуре. Ханчжоу — это очень традиционный Китай, поэтому это подходящее место, чтобы оживить и углубить наши отношения с китайскими клиентами», — сказал Павловски.